谈球吧科技有限公司

　　这里是我用NotebookLM制作的一份2026运动品牌趋势蓝图，大家可先行阅览了解市场概况后，深入阅读本篇文章！

　　欢迎按格式“姓名+城市+职业”直接链接 “woshilengyun”。不按格式无法加友成功。

　　1、以下品牌的2020-2025年财报。耐克、阿迪达斯、彪马、UA、LULULEMON、安踏、李宁。

　　背景：需要在运动品牌行业大会解释2026年发展前景。观众都是中外运动品牌高管。

　　方法：用以下品牌作为样本，梳理2020-2025年财报数据；结合所有主流咨询机构的行业报告；主流媒体的关于体育产业与所列品牌的报道；社交媒体消费者关于品牌的评价。

　　任务：1、对比2020年到2025年财报数据。关键指标包括：营收、毛利率、净利率、区域结构、产品结构、库存状况、现金流状况，也就是一家企业的盈利能力、运营能力、业绩表现力。并将数据以品牌对比形式，在EXCEL表格里呈现。

　　2、继续总结上述7个品牌其2020-2025在中国发展的战略变化，这里只需要比较单一品牌数据，而不是集团数据。包括：总体战略目标、品牌定位、消费者定位、商品策略、营销策略、区域策略等，并分析这些策略变化背后的原因。

　　值得注意的是，AI是会出错的。比如这里我让AI生成2020-2025财年数据的时候，AI生成了完整的2025年数据。但实际上，2025年刚结束，除了小部分企业的2025年财年已经结束（比如2025财年可能是从2024年9月到2025年8月的），大部分企业财年数据并没有出来。

　　所以我问AI如何得出2025年财报数据的。AI注意到自己的问题，并且提出了以下回复：

　　也就是2025年数据基本是AI根据2025年已有数据（比如上半年数据）推理出来的。所以它又修正了一版数据。所有完整数据报表请在这里下载：

　　我大致看了下2020-2024数据，基本合理，符合我对这些品牌的了解情况。但是如果你不放心，可以再对照原始财报核对，大概率基本准确。

　　Nike承压：从2022年的46%下滑至2025年的40.3%，反映折扣和渠道组合压力

　　Lululemon的高毛利率和净利率，得益于其在细分市场瑜伽服的专业度，以及中高产定位人群，以及D2C模式。尤其是其社群运营模式这点，没有其他品牌超越他们。而且这点他们已经做得深入人心。

　　（这里需要注意，每家企业对财政年度时间段定义不同，有的是1-12月；有的是6-5月。因此会有些偏差，但从长期来看，这些偏差可以忽略。）

　　Nike领先：2024年自由现金流66亿美元（但2025年大幅下降至33亿）

　　财报数据都是一脉相承的。库存周转快，毛利率、净利率自然就更高，且现金流健康。一旦库存周转慢，则其他指标都会被带坏。

　　北美市场依然是主要体育品牌市场。这点和美国人/加拿大热爱运动是息息相关的。在北美市场，不参与体育运动，就像在中国的小城镇不会搓麻将一样，就很难交到朋友了。北美老百姓几乎是人人都会一些运动项目。项目内容也非常广泛。

　　今天的中国市场也正在走向这个方向。尤其是许多小众运动，比如高尔夫球、骑马、击剑、冰球、橄榄球，现在也开始有更多的青年人在玩。所以中国的运动市场前景是非常好的。北美就是一个很好的参考对象。暂且不谈安踏、李宁走向海外市场，单单 一个中国市场，就可以成为第二个北美市场。所以这个市场的竞争也将更加激烈。

　　这里点出了Lululemon成功的另外一个原因。传统体育品牌都尚未能成功挖掘更多的女性市场，虽然他们都曾经尝试做好女性市场。

　　为什么他们没抓到呢？现在回头来看，也许是体育项目问题。耐克阿迪的强项是足球、篮球、跑步，这些运动的男性化特征比较强。男性化特征是指“竞争”属性很强。而女性可能更喜欢女性化的运动，不是为了竞争，只是为了自我愉悦。这么看，瑜伽强调身体的柔韧性舒展性，一个人就能做，非对抗性质，也不需要和其他人比。外加疫情期间大家居家，瑜伽成了最适合的运动。所以这个机会就被Lululemon抓到了。现在Puma也明确提出要成为“女性最时尚的运动品牌之一”，强调“gym meets runway”（健身房与秀场之间的空间）。

　　2020–2022：以DTC和数字为核心，推动利润率提升和消费者数据沉淀。

　　2023–2025：在营收下滑和库存压力下转向“Win Now”，重新平衡批发与DTC，强调“恢复增长+修复中国+提升产品竞争力”。

　　继续占据“全球第一运动品牌”，但从“单一性能偶像”扩展为“性能+文化+社会议题（平权、环保等）”。

　　2024–2025强调“回归运动本源+重建专业形象”，特别是跑步、训练、户外等核心品类。

　　2020–2022：强化高毛利的鞋类创新，叠加联名（sneaker culture），推动平均售价上升。

　　对休闲潮流产品线“减肥”，重新强调专业跑步、户外（ACG、Trail）等性能线。

　　从“全球统一叙事”转向“全球框架+本地故事”，中国尤其明显（女性、户外、社区跑团等故事线）。

　　数字上继续依托Nike App、SNKRS等自有平台，但在2024–2025重新拥抱线下批发伙伴，组合打法。

　　面对中国多季度下滑及本土品牌崛起，提出“Win Now in China”，强化本土团队、本地产品与文化融合。

　　DTC过度押注导致库存积压、渠道关系紧张，叠加中国地缘与舆论因素，营收与毛利率承压。

　　中国本土品牌（安踏、李宁）在专业和文化上双重崛起，迫使Nike放弃“全球一盘棋”，改为“关键区域深度本地化”。

　　2021年正式发布“Own the Game”战略，时间跨度到2025：以“品牌可信度+消费者体验+可持续”为三大支柱，驱动营收和利润双增长。

　　2023–2025：在处理Yeezy余波的同时，聚焦核心运动品类和DTC提升，力争市场份额回升。

　　“根植运动的专业品牌”，强调足球、跑步、训练、户外等核心运动，同时用Originals做生活方式和文化连接。

　　以五大关键品类驱动95%的销售增长：足球、跑步、训练、户外、Lifestyle（Originals）。

　　“Own the Game”下的统一口径：通过大赛（世界杯、欧洲杯）、头部球队与运动员强化“运动权威”。

　　数字与会员驱动营销：通过adiClub、App、定制体验提升复购率和DTC占比。

　　继续稳固欧洲为基本盘，同时加大对北美的资源投入，明确提出提升美国市场份额的目标，趁Nike调整期抢占空档。

　　在中国市场经历一段调整后，2024–2025年大中华区恢复双位数增长，作为未来增长支点之一。

　　Yeezy停止合作导致营收与库存双重冲击，迫使Adidas用更清晰的战略聚焦核心运动，并修复盈利性。

　　全球消费者对“环保+责任”的期待提高，让可持续成为差异化抓手，而不是“附加项”。

　　2020年年报中明确：成为“全球最快的运动品牌”，通过品牌热度、女性业务、分销质量和北美拓展驱动增长。

　　2023–2025：在利润受压背景下，继续坚持“中价位、时尚向的运动品牌”定位，通过品牌升级和效率提升寻求质量增长。

　　近年来在此基础上叠加“Go Wild”“Only See Great”“She Moves Us”等子口号，构建更具情绪和文化意味的品牌体系，突出“表达自我、享受运动、女性赋能”等。

　　产品围绕“性能×时尚”，跑步、训练、足球等核心运动产品，结合联名设计、潮流色彩等时尚元素。

　　通过中价位策略在Nike / Adidas高端价位和本土平价品牌间找到空间。

　　提升营销投入：2025年宣布在“Go Wild”全球活动上增加40%的营销预算，为史上最大品牌战役。

　　北美作为战略重点，通过篮球（重返NBA）、合作运动员和联名产品提升存在感。

　　整体采取“追随者+差异化补位”策略，不与Nike / Adidas在所有区域硬刚，而是在次高端和细分文化圈层里做深。

　　财务表现上，Puma 2024利润不及预期，被迫开启成本控制与效率提升；但同时又必须加大品牌投入，避免陷入“既不强势也不性感”的中间地带。

　　在Nike/Adidas双寡头主导、Lululemon高端崛起、UA挑战不顺的格局下，Puma只有通过“情绪化品牌+女性+时尚运动”找到差异化空间。

　　2020–2022：在前期高增长后，面对库存、渠道、产品老化等问题，重点放在“去库存+收缩非核心业务+修复盈利”。

　　2023–2025：继续以“回归核心性能+提升北美盈利质量”为主，更多是防守性的“瘦身+整理”。

　　仍坚持“硬核性能、训练与战斗精神”的品牌调性，强调“为严肃训练者而生”，与Nike/Adidas更综合的形象拉开差距。

　　聚焦训练装备、压缩衣、球鞋等技术产品，但在设计感、潮流性和日常穿着场景上落后于竞争对手。

　　在数字内容、社群运营和生活方式内容上，相比其他品牌更弱，难以吸引新一代Z世代消费者的注意力。

　　在中国与亚太，品牌认知和渠道建设远落后于Nike、Adidas和本土品牌。

　　早期“性能神话”难以转化为长期品牌资产，产品和形象在2018以后逐步老化。

　　财务上连续受到库存、折扣和渠道问题拖累，导致管理层优先考虑“修复资产负债表”，而非激进扩张。

　　明确“Power of Three”战略：产品创新、全渠道、国际化三大支柱，目标是2021–2026年间将营收翻倍以上。

　　将自己定义为“technical athletic apparel”而非传统时尚或基础运动，追求“高毛利+高复购+高客单”。

　　“高端、技术驱动的生活方式运动品牌”，核心精神是“身心健康、社群、正念”。

　　与Nike/Adidas更偏竞技形象不同，Lululemon更像“生活方式教练+社区组织者”。

　　强调布料科技（吸湿排汗、抗菌、塑形）、剪裁和穿着体验，支撑高毛利率和低折扣策略。

　　几乎不依赖大明星代言，而是通过社区课程、店内活动、教练KOL及口碑传播建立忠诚度。

　　数字营销以自有App、社区内容和高粘性的会员生态为主，辅以精选社交媒体内容。

　　北美是利润核心，但2020–2025快速推动国际化，尤其是中国和亚洲其他高线城市。

　　在中国采用直营门店+线下体验活动+小红书/社交媒体种草的方式，打造“城市精英女性”心智。

　　疫情推动居家运动和舒适穿着，使Lululemon模式获得“结构性顺风”。

　　通过高毛利与轻资产门店模式带来的强现金流，使其有资本在研发、国际化和新类目（如男装）上持续投入。

　　解释下数据来源：第一版是纯财报口径，只包含Nike大中华区、Adidas大中华区、安踏集团、李宁这四家，100%来自上市公司年报；第二版是全样本对比，加入了Puma、UA、Lululemon，其中后三家因为不单独披露中国市场数据，AI基于区域披露和公开信息做了合理估算。

　　2、中国市场策略过去5年发展变化：Nike中国：从DTC过渡到“Win Now”急救

　　2020–2022：做“DTC模型样板”，通过自营店和App提升毛利与数据资产。

　　2023–2025：在业绩连续下滑后转向“Win Now in China”，核心是止跌回稳、重建渠道和品牌相关性。

　　始终定位为“专业运动+潮流文化”的国际标杆，强调篮球、跑步、训练等性能。

　　近两年在中国重新强调“回到运动本源”“运动精神+本地文化”，试图淡化政治与舆论阴影。

　　2023之后，刻意加强对谈球吧女性、跑步/户外爱好者和更下沉城市年轻人的触达（跑团、路跑IP、女子社群）。

　　2024起更强调中国本地设计（上海Icon Studio）、针对本地气候和审美的配色与胶囊系列，增加户外、女子训练等功能线比重。

　　2020–2022：重押自有数字生态（Nike App、SNKRS），大量线上发售与会员运营；结合中国节日推出限定款、赞助校园赛事，保持潮流声量。

　　2023–2025：在DTC失速后，转向“全球框架+中国故事”，加大与本地运动员、KOL、社群活动（路跑、城市球场）的整合，并通过微信、小红书等本地平台重建触达。

　　“Win Now”阶段重新依靠宝胜、滔搏等本地批发伙伴，覆盖三四线与县城渠道。

　　DTC过度：自营/数字渠道在中国并未像在欧美那样跑通，和平台生态（天猫、微信）存在冲突。

　　“国潮+民族情绪”：安踏、李宁借“国货崛起”在设计和情绪上更贴近年轻人，侵蚀了Nike的文化优势。

　　库存+折扣：2022–2024库存高企被迫大促，伤害品牌力与毛利，倒逼战略收缩与本地化重建。

　　2020–2022：执行全球“Own the Game”，但中国受疫情和舆情打击最重。2022收入大幅下滑。

　　2023–2025：启动“In China, For China”，目标是实现中高个位数以上增长，重塑中国专属身份。

　　从“全球三条杠”转向“由中国设计的Adidas”：强调运动性能+街头时尚+国潮审美的融合。

　　尤其是：冬季运动、足球、校园体育人群；对国潮、美拉德配色、街头风有兴趣的Z世代。

　　提升“本地设计、本地生产”比例——目前约95%在华销售产品为中国制造，60%为本地设计。

　　加强冬季运动产品（滑雪、冰雪）和功能性athleisure（既能运动又能日常穿搭）。

　　深入社区与公益：如“少焕计划”支持乡村女足，通过本地运动员（苏翊鸣、潘展乐等）打造中国故事。

　　守住一二线，同时配合渠道伙伴下沉三四线；利用中国强供应链，把“在中国生产的货卖给中国消费者”，提高反应速度。

　　2022年大中华区业绩断崖迫使Adidas承认“Copy全球打法”不可持续。

　　本土品牌在“国潮+价位带”上强势，需要Adidas用设计与文化重新赢得年轻人，而不仅是依靠历史资源（世界杯/欧洲杯）。

　　提升品牌心智而非盲目扩店，在中国做“有态度的时尚运动品牌”，主打年轻与女性。

　　“Forever Faster”之下，在中国更强调“自我表达、玩乐感”和“女孩也能很酷”，通过She Moves Us等主题强化女性视角。

　　在中国加大对综艺、音乐节、社交媒体KOL的投入，用“Go Wild”等campaign讲述“运动=玩乐和释放，不是KPI”。

　　正面与Nike/Adidas在高性能与顶级赞助领域竞争成本过高，Puma在中国选择“细分情绪赛道”。

　　2020–2025一直是“保住生存+稳步修复”，而不是激进扩张：聚焦训练与篮球装备，控制门店与库存风险。

　　更依赖少数明星运动员和战斗感极强的广告语，缺乏社交媒体时代的内容生态与社区运营。

　　在中国对本地赛事、城市社群的布局明显弱于Nike/Adidas/本土品牌。

　　品牌调性过“硬核”，在国潮与生活方式审美兴起的中国显得“不好搭、不好穿”。

　　与本土品牌在价格和设计上都不具优势，只剩“功能”一张牌，很难转化为规模。

　　2020–2025：把中国打造为仅次于北美的第二增长曲线，围绕“Power of Three”中的国际化与男装扩张展开。

　　“高端技术运动服饰”，在中国被视为“精英女子瑜伽/健身制服”，同时延伸至通勤与旅行场景。

　　以瑜伽裤为入口，扩展到训练、跑步、网球、高尔夫等全场景服装，全部强调面料科技与舒适度，维持高售价和低折扣。

　　极少使用大明星代言，而是通过门店课程、跑步/瑜伽社群、教练合作打造“社区圈层”，强化“和我同类的人都在穿”的社会认同感。

　　门店优先布局北上广深和新一线（成都、杭州、南京等），选址多在高端商场，强调体验空间而非铺量；

　　中国中产与富裕人群对健康、身材与生活方式的投入意愿强，使高单价、高毛利模式可持续。

　　传统运动品牌对高端女性市场关注有限，给了Lululemon 清晰的“空白定位”。

　　以“单品牌、多品类、多渠道”为主线，把LI-NING打造成兼具国潮审美与专业性能的高价值品牌，逐步提高价格带与毛利。

　　从“国民运动鞋”升级为“国潮运动时装品牌”，在中国年轻人心中承载文化自信和民族符号。

　　城市Z世代和年轻中产，对国风设计、民族符号有好感，同时接受500–1000元价位的鞋服。

　　兼顾部分专业运动人群（篮球、跑步），通过签约CBA、跑步赛事等实现专业背书。

　　另一方面保持大众价位产品线以支撑规模，形成“高形象+大盘生意”的金字塔结构。

　　大量运用秀场、艺术联名、国风大片，与Nike/Adidas “西方运动叙事”形成强烈对比。

　　渠道从批发为主转向直营+加盟并重，强化一二线城市形象店，同时下沉到三四线保持覆盖。

　　麦肯锡、BCG咨询公司的预测全球运动服饰市场2026年预计增长3-6%（低于2020-2024年的8%+）。其中，Athleisure细分市场增速更快：预计9.7% CAGR至2034年。

　　回顾上谈球吧述财报，2023年似乎是一个重要的战略转折点。几个品牌的战略都发生了变化。从时间上来推理也合理的。2020年疫情刚开始对品牌的冲击没有那么明显，原因是不管是好消息还是坏消息，其传播是有过程的，产生的影响力是滞后的。比如，企业不是立刻都裁员，或者立刻关门了。而是在坚持了一段时间，逐步开始出现裁员、倒闭问题的。

　　2023年，2-3年后，滞后效果就出来了。这个后果影响，持续到今天。而今天，又出现了超强的AI浪潮。

　　乐观地看，这是一个给新人老人、新企业老企业、新品牌老品牌一个共同的新起点。

　　我尤其对新人、新品牌会有更多的机会这点更加乐观。作为已经使用AI近2年的用户，我最近开发出了自己的第一个AI智能体（雏形）。当我看到（半）成品时，我心里就已经开始惊叹AI的作业效率。AI确实可以成为我们人类强大的助手。

　　回归讨论运动品牌，2026年，还可以期待什么？以下是一张2020-2025汇总及2026年预判思维导图，欢迎大家点击收藏。

　　我一直都认为，企业运营应当效率优先，可惜在国内这样的企业很少。鞋服业又是传统行业，做事优先考虑效率的企业主和管理者更少。在这方面，优衣库和ZARA都是非常值得学习的对象。

　　效率来自于两点：认知与思维，以及技术支持（比如IT技术支持）。过去大环境好，大家不觉得效率重要，反正怎样都赚钱。现在钱难赚了，就要学会从过程中管控好成本。

　　但是大部分企业管控成本都只会压价（压员工工资、压供应商价），但最好的成本管控是效率管理。比如别人花1个月做的事情，你1周就能完成，这个才是真正的成本控制。优衣库和ZARA就是这样的管理模式。

　　如果你做企业员工采访，大部分人都会告诉你“自己每天花大量时间沟通。沟通成本很高！”

　　沟通成本高也是三级原因。企业层面缺乏流程与标准，大型企业员工动辄上万名，很多人碰到问题，连找对人都要花很多时间；部门之间沟通壁垒高；个人没有沟通效率意识，想到什么说什么，碎片化发言为主。几乎不思考怎么沟通才能高效解决问题。

　　原因是其一，出生率下降了，不用再卷学习。其二是因为年轻的家长（90后家长）更加注重健康问题，对孩子的发展也更加多元化。

　　目前来看，国内大众真正热爱运动的人群还不能和北美市场比，大多数人还是出于追求舒适和热点趋势（比如户外运动）购买运动鞋服产品的。

　　不过特别值得注意的是“混搭风”。比如芭蕾鞋，其实是运动鞋+芭蕾舞鞋的混搭。因此在设计方向上，大家可以关注这种跨品类的混搭风格。

　　麦肯锡和BOF预测可持续运动服饰市场CAGR达12%（高于整体市场）。因为消费者不再满足于讲故事，要求实际行动来投入对环境的保护。这点也是我做消费者访谈的感受之一。90-00后在公共道德、环保意识上明显比60-80后强。我想这个也是物质发达后追求精神表达的表现之一。

　　但是在国内，除了几个头部品牌（波司登、森马、安踏、李宁、滔搏、雅莹等）重视这个问题，其他企业还停留在“品牌讲故事”为主要目的的阶段。目前推动力其实主要来自国家层面，以及要进入欧盟市场的当地政策强制需求，和企业家自身的情怀。真正关心这个问题的国内品牌方并不多。

　　我2025年看了些服装科技展，意识到鞋服业不能再把它当作传统行业，而是当作健康产业来做。耐克最近推出的Nike Mind001就是这么一个健康类产品。还有防臭、吸湿排汗、UV防护、内置传感器成为标配的智能面料发展也提供了这个条件。

　　服装设计师、买手未来也要懂一些基本的人体健康知识，这样才能更好地为未来服务好目标市场。

　　女性运动市场太值得深度做了。女性运动市场和男性的区别我认为主要两点。其一是项目不同。足球、篮球全球最大两大球类，是一个男性绝对主导的项目市场。女性参与者很少。

　　或者说，最适合女性但门槛又不高的运动项目可能是什么?门槛不高的意思是，易学-甚至可以自学；几乎没有风险（比如骨折）；能玩到老；能一个人玩，也可以大家一起参与。 我觉得可以从这里入手。欢迎大家在评论区提出你的看法。

　　虽然女性瑜伽比较火，但在我看来，它还是有一定门槛的（可能也是我不玩瑜伽的一种误解）。

　　我估计，将有越来越多的人不得不投入创业。主要原因其一是消费总体还是低迷；其二，与此同时，AI已经开始发挥效能了。所以如果是个人喜欢运动，不妨结合兴趣做些小创业。

　　细分市场的运动项目也很值得关注：击剑、舞蹈、骑马、高尔夫、骑行、飞碟、走路（徒步）等。

　　看到这些全球品牌财报时，我也在思考，这些全球品牌的经历，对于那些想走向全球的中国品牌有什么启发意义？

　　首先还是以谦虚学习的态度，尊重本土文化。我们作为中国人，都见证过不少全球品牌进入中国市场所犯下的文化性错误。而今天当更多的中国企业走出去时，我也看到他们依然在重复全球品牌犯过的文化性错误，比如，想把所谓的中国经验直接复制到其他市场——事实上，无论去的是比我们经济更发达的市场，还是更不发达的市场，事实都证明，文化是最无法被强制化灌输的。具体的可以看我写的这篇文章

　　其次，我也开始对西方比较强调的职业经理人制度产生一定的怀疑。耐克和UA都是好案例。 职业经理人制度的利弊都非常明显。好处是收入直接与业绩挂钩，他们可能对于短期冲业绩有更大的动力。缺点也是明显的，他们并不在意企业的长期发展性。但这一定意义上也是与业绩挂钩的考核机制造成的。

　　而历史已经证明了，短期业绩冲得好，未必对企业长期发展就有益，甚至，可能会造成灾难性的损毁。

　　从这里看，我反而觉得也许中国文化的“家长制”也有其一定合理性。换句话说，培养一个家长成为职业经理人，可能比培养一个职业经理人拥有家长般那样对企业的长期发展关注度，更容易！

　　最后，以一段视频收尾，希望大家能有更深的感悟。这篇文章，70%的内容是由我用AI写成的。也就是这篇就是人机合作的结果。未来，我们都会这么作业。

　　独立学者、商业培训导师、时尚评论人与专栏作家。美国富布莱特奖获奖者。北京服装学院客座教授。

　　冷芸2013-14年获得由美国国务院颁发的富布莱特(Fulbright)学者奖。 同年冷芸在纽约帕森斯(Parsons)设计学院做访问学者。其研究领域主要为中西时装体系对比，包括从教育到商业体系的比对。

　　2022央视上海总台“让世界看见中国美”时尚大奖评委；2019秋冬深圳时装周“时尚大奖”评委；2018-21年“中华杯”服装设计大赛评委；2018年哈佛中心“女性论坛”特邀嘉宾；2018年第20届IFFTI特邀演讲嘉宾。

　　其合作撰稿媒体与知识付费平台包括《Vogue服饰与美容》、《费加罗》、《BoF时装商业评论》、《周末画报》、《三联生活周刊》、 知乎等。

　　其培训与咨询对象则包括唯品会、赫基、三福百货、韩都衣舍、历峰集团、斐乐等，以及其他中小企业。其培训课程与咨询范围包括买手与商品（含商品企划与设计企划），商品数据分析，新媒体运营，时尚写作，美学消费与营销，中小企业经营与管理，消费者洞察与研究等，且所有课程均有融入如何利用AI提高工作效率。

　　冷芸时尚圈亦有自己的讲师团队。讲课主题几乎涵盖时尚与奢侈品相关的所有课程。包括但不仅限于服装产品知识，球鞋设计与开发、服装生产供应链管理，奢侈品零售运营，服装营销与品牌建设，时尚产品跨境运营等。

　　冷芸也经常接受财经与时尚类媒体的采访。曾对时尚商业的观点曾被虎嗅、南方周末、中国经营报、Vogue Business及36氪等主流媒体采纳。

　　冷芸自1996年开始在鞋服业工作，至今近30年。曾任职于耐克、百丽及利丰集团。

　　冷芸主要出版作品有：《中国时尚：对话中国服装设计师》、《时装买手实用手册》（第3版，10印）、《资深买手宝典手册》（第2版中文版即将出版；英文版将于2026年在欧美上市）、《人生不急 职场不慌》以及《时尚商业概论：从传统到数智化》（获得中国纺织工业联合会颁发的优秀图书三等奖）。